中国人外加于筵席的许多与吃无关的功能，使筵席承受了太多的负担。如今筵席的弊端，好多就由此而生。
二、从繁文缛节上“减肥” 中国人的吃，规矩不少，尤以筵席为最。有人把这些都称之为文化，我却认为应该具体分析。
例如，筵席上的劝酒，是全国各地共同的陋习。有人说这是好客的表现，有人说这是增添气氛的必需，有人说这是为了尽兴，也有人认为这样是为了增进感情，等等。我认为劝酒的本意不错，但同样有一个度的问题。否则效果与动机不符，甚至适得其反，反会招致客人的不快。每个人的酒量有大小，喜好有不同，饮酒的习惯也因人而异，劝酒时“一刀切”显然是不妥的。这样的“酒文化”是需要我们重新认识的。给就餐者更多的宽松和自由，不仅在喝酒上而且在其它方面都是筵席所应该注重的。 又如，有些地区在筵席上还有种种的忌讳和规矩，这些都是与现代人追求自由的个性不相吻合的。 减去筵席上的繁文缛节，少一些形式上的束缚，使筵席更好地向吃回归，向品味回归。这样的吃才能成为轻松自在的享受。
三、从品种和数量上“减肥” 过多的品种和过量的菜点一直是筵席久治不愈的痼疾。
目前的筵席，从冷菜热菜到点心主食，一般都在十几到廿几道。能够把菜点全部吃完的筵席并不多。而且似乎有这么一个规律：越是贫穷的地方，筵席的菜量越多，剩的也多；越是注重形式的筵席，越讲究菜肴的丰盛繁多。
为筵席“减肥”，简化筵席的菜点，不仅是为了改变铺张浪费的不良风气，减少资源的无端消耗，而且也是为了提高筵席的文化品位，提高品味的档次。我们一再宣传国外一些国家元首级的宴请常常只有简单的四五道菜点，这不仅说明菜点品种的多少并不是筵席规格高低的评判标准，而且证明在高档的宴请和品味中菜点并不需要很多。其实真正的美食不在于数量而在于质量，美味往往产生在食欲旺盛之时而不是酒足饭饱之后。适量的菜肴可以诱惑我们的食欲，过量的菜肴只会抑制食欲。任何美味到了极限就难以为继。这就是品味的辩证法。由此看来，筵席菜点品种和数量上的减少，决不会影响筵席的品位，相反只会提升筵席的格调。
四、从菜肴的外观形式上“减肥” 筵席菜点在外观上的过度装饰和点缀，是一种并不值得称道的做法。
有些筵席，把菜肴的色形强调到绘画艺术和造型艺术一样的程度，这是不可取的。能够深入人心的美食总是朴实无华、简洁明快的，总是较少与美味无关的或者牵强附会的外在包装。中国烹饪讲究色香味形，但核心还是味，即使对色形的追求也要做到自然和谐，避免繁琐。
要消除一种较为普遍的误解，这就是把饮食文化片面地理解为对菜点的美化，理解为与菜点本身无关的工艺和装饰。
如何为筵席“减肥”
为筵席“减肥”是涉及到方方面面的系统工程。
首先在烹饪界应该形成一种共识。谁来为筵席“减肥”?我认为不可能是消费者，而责无旁贷地只能是我们饭店酒家的经营者和广大的厨师。当然还包括有关的领导、管理部门。筵席既是中国饮食文化的重要组成，那么我们就应该从文化的高度来看待这一改革的重要意义。
有着悠久历史的中国烹饪要适应新的时代 ，就必须进行改革而不能固步自封。筵席改革将为中国烹饪在当代的发展创新提供一个契机，以此推进我们在整个饮食观念和饮食方式上的必要的更新和突破，使传统的中国烹饪在不断的扬弃中永葆青春。
其次，要借鉴吸取西餐中合理、先进、科学的做法，改革中餐中不合理的陈规陋习。这种借鉴可以重点放在筵席的改革上。借鉴当然不是照搬，而是为我所用。事实上，中国烹饪本身就是一个开放的系统，有着兼收并蓄的优良传统。西餐宴请中菜品简洁、注重卫生营养以及各客分食的做法，完全可以在中菜的宴请中得到体现。
再次，改革筵席，简化筵席的菜单，并不意味从此可以降低烹饪要求，相反，筵席的菜点少了，但是应该更精致更有品位质量更高。同时，筵席改革后做的菜少了，客观上也使我们有更多的精力和时间来提高烹饪的水平，推动中国烹饪的发展。